La capitale gastronomica di Anversa

21 stelle in città, di cui una a 3 stelle (t’Zilte di Viki Geunes), due a 2 stelle (Jane di Nick Bril e Hertog Jan di Gert de Mangeleer), più quattordici una stella – contro le sedici complessive di San Sebastien in Spagna, una dei più forti nel suo genere. Una trentina, se contiamo le periferie, da Mechelen (Tinelle) a Duffel (Nuance e le sue due stelle), senza dimenticare Sint-Katelijne-Waver e CentpourCent: Antwerp, che lo scorso anno ha ospitato il lancio di 50best. si propone come una delle città più lussuose d’Europa e la più dinamica da questo punto di vista in termini di popolazione. Tutte le varietà si trovano lì, dalle versioni classiche francesi all’antico amore per le frattaglie (lingue, cervelli, sanguinaccio, cosce, animelle e cuori, tra gli altri) al Bistrot du Nord di Michael Rewers e Caroline Stasseyns, i cui chef creativi love , vieni ad assaggiare piatti che non osano cucinare a casa, alla versione neo-italiana di Le Pristine Sergio Herman (ex tre stelle all’Oud Sluis in Olanda e che ha lanciato Jane, prima), senza dimenticare tutta la bellezza del ristorante al vento, star fuori dal circuito, come Album, di fronte al museo d’arte contemporanea, frequentato dal nuovo Cibo belga. Anversa si guadagna decisamente il titolo di capitale gastronomica. Ne parleremo presto quest’estate!

Michael Rewers & Caroline Stasseyns, Bistrot du Nord © GP

Pooter King Bart vegano

Bart de Pooter © GP

Bart de Poters? Un cuoco belga che sa fare tutto. Si è formato in passato dal grande Pierre Romeyer nella sua “casa della bocca” a Hoeilaart, vivendo per tre anni nel suo ristorante Pastorale, nel villaggio natale di Reet, alla periferia di Anversa, dove è stato premiato con una stella in 2003, poi due dal 2006. Chiude casa l’anno scorso per trasferirsi in città. Cucina il pesce in “Vis Van A” (capire, in dialetto di Anversa, il tuo pesce), nell’hangar del porto di Anversa trasformato in una scrivania alla moda. E, per quello che ci interessa qui, operare una piccola rivoluzione gourmet ancora ad Anversa con un doppio tavolo vegano nell’ambito del nuovo e lussuoso hotel Sapphire House in un’ex casa privata che è una dipendenza della Borsa di Anversa e un banca. Sotto l’insegna Wildn (“selvaggio”), propone un menu tutto veg ricco di fascino e scoperta, tutto per una ventina di coperti, con la frutta degli orti circostanti, mescolata a spezie lontane. E una stella Michelin verde ha rapidamente coronato l’impresa.

Lisa Desforges all’Allard

Lisa Desforges © DR

Ha un passato di tintoria laniera, con una laurea in scienze umane alla Sorbonne Nouvelle, poi si è dedicata alla cucina, ha frequentato corsi Ferrandi, apprendista al Relais Bernard Loiseau a Saulieu, poi apprendista alla Kitchen Galerie Bis, è stata amministratore delegato di Ami Jean rue Malare. È il nuovo chef scelto da Alain Ducasse per incarnare Allard e assume l’immagine dell’ex due stelle Fernande Allard, rue de l’Eperon Paris 6th, in un ambiente da bistrot chic, promuovendo torte, sogliola alla mugnaia e anatra con olive prima dei profiteroles. Il locale è rimasto vuoto dopo la partenza di Charlotte Bringant da Sapid, il congedo di maternità di Pauline Berghonnier e il ritorno di Laetitia Rouabah negli Stati Uniti per una nuova avventura culinaria a Las Vegas.

Gueuleton ha vinto a Parigi

Julien Bissonnet, Benjamin Frémond e il servizio © GP

“Guletone”? Un sito, un libro, una rivista, più qualche tavolo, nell’arco di due settimane, tutti giocando una bonaria franchigia, da Bordeaux ad Agen, da Aix-en-Provence a Reims, da Angers a Toulouse, da Pau a Saint-Palais- sur-Mer, più pochi altri. Ha aperto rue Guersant nel 17° arrondissement di Parigi, da due esperti culinari d’élite, il locandiere Benjamin Frémont, macellaio/pollame di Le Coq Saint-Honoré, dei Nivernaises, Julien Bissonnet, figlio di Michel de la Boucherie Lalauze e nipote di Bernard des Boucheries I Nivernaises, che i nostri lettori conoscono bene, il primo ramo parigino aveva tutto ciò che era grande. L’ambiente è rustico, con targhe in legno alle pareti, i tavoli sono spogli, il patio prende il sopravvento sulla strada con entusiasmo, il servizio è gioiosamente sorridente, grandi vini saltellano da un’impressionante carta dei vini. Il prodotto è eccellente, proveniente dalla delinquenza. L’ardesia evoca belle parti della giornata. Le carte, molto carnivore, cambiano settimanalmente, recitando deliziosi classici. E la casa è stata piena sin dalla sua apertura senza sosta.

È arrivato il gourmet Carlton?

Carlton© AA

Dopo sei anni di duro lavoro, il mito di Carlton seduto sulla Croisette di Cannes è stato riaperto, poco prima del 76° Festival del cinema. Questo gioiello della Belle Époque inizia un nuovo capitolo della sua storia dopo una completa ristrutturazione e uno spettacolare ampliamento, due nuove ali che portano la sua superficie a 52.000 m2. Un giardino con migliaia di piante e fiori, delimitato da peristilio, ospita una piscina esterna riscaldata. In termini di gastronomia, l’offerta è eclettica con Carlton Beach Club, il suo tavolo da spiaggia, Rüya, un nuovo ristorante turco firmato dal ristoratore Umut Özkanca (Rüya significa “sogno” in turco) che offre una cucina sofisticata e contemporanea ispirata alla storia dell’Anatolia Peninsula. , dal Mediterraneo al Mar Nero, e infine la Riviera, una brasserie mediterranea il cui menu è stato creato dall’executive chef Laurent Bunel. L’arredamento elegante unisce il fascino della vecchia scuola e il comfort contemporaneo. La terrazza, aperta tutto l’anno, offre splendide viste panoramiche sulla Croisette e sul Mediterraneo. La cucina della Riviera è pensata per essere chic e luminoso“. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Laurent Bunel e la Brigata Riviera © AA

Romain Brillat, l’erede di Emile Jung in Crocodile

Romain Brillat in Coccodrillo © GP

Questa casa la conoscete a memoria: la tentacolare e prestigiosa istituzione di Strasburgo, sulle rive di Place Kléber, oggi gestita dal gruppo Salpa della famiglia Burrus. Sappiamo che c’è stata un’era di Emile e Monique Jung che lì hanno conquistato 3 stelle. Era di Philippe Bohrer, poi Cédric Moulot, soprattutto con Franck Pelux in cucina, che da allora si è trasferito a Lausanne-Palace. Il maestro dei fornelli ora si chiama Romain Brillat. E questo ragazzo semplice e brillante, nativo di Bugey, come il suo lontano antenato Brillat-Savarin, recitava la sua partitura terra/mare con l’abilità di un grande spadaccino. Il menu, a una prima lettura, sembra allontanarsi dal terroir alsaziano. Ma i piatti di stagione stanno tornando alla ribalta con brillantezza. Romain Brillat, storico luogotenente 3 stelle Gilles Goujon a Fontjoncouse, sa giocare sapientemente con i prodotti che lo circondano, nelle pianure dell’Alsazia, nella zona del Kochersberg e nelle fattorie circostanti, senza impedirsi di guardare altrove e scrivere ripetizioni di alto livello spartiti neo-alsaziani. Il suo piatto simbolo dell’epoca, che poteva apparire al centro di un menu come pretesa di fama: spugnole ripiene di funghi neri e pezzetti di crescione, accompagnate da cosce di rana da rosicchiare con le dita con solo prezzemolo e accompagnate da un vino bianco marcato Lontra a Hattsatt. Ne vale la pena per il famoso tortino di crescione con le rane che un tempo resero gloria al grande Emile qui.

Romain Lorenzon a Villa Navarre a Pau

Stéphane Carrade e Romain Lorenzon © DR

È questa misura che arriva a Villa Navarre a Pau dove Stéphane Carrade, presentato da Christophe Canati ha vinto la stella dell’anno, sotto il segno della Maison Ruffet. Conosciamo Christophe Canati dall’inizio. A succedergli è stato quindi Romain Lorenzon, doppia stella del Pressoir d’Argent, tavolo firmato da Gordon Ramsay al Grand Hôtel de Bordeaux. Quest’ultimo, assistente di Ronan Kervarrec all’Hostellerie de Plaisance (ora Hôtel de Pavie) a Saint-Emilion, aveva lavorato al Logis de la Cadène, al Relais Bernard Loiseau a Saulieu e all’Emmanuel Renault al Salt flakes a Megève. Ambizioni crescenti per questa residenza alla moda…” Ah i Pirenei… Mi hanno visto crescere, mi mancano“, ha osservato Romain Lorenzon che ha rivelato” il suo desiderio e la sua gioia di scrivere una nuova pagina nella storia dei Pirenei. Unendo il Béarn ei sapori della montagna che mi piacciono molto. Ci vediamo ad agosto per nuove avventure … »

Il ritorno della settimana del formaggio e del vino

Jean-François Hesse lo ha fatto di nuovo con “Settimana del formaggio e del vino”. Quest’anno, diventato annuale, celebrerà la sua sesta edizione, dal 18 al 26 novembre, doppiamente quest’anno, poco prima, con una settimana savoiarda incentrata sui formaggi savoiardi e soprattutto sul re Beaufort. In programma nuovi prestigiosi sponsor come Pierre Gagnaire o Olivier Poussier, miglior sommelier del mondo nel 2000, vari locali, grandi tavolate, brasserie, bistrot, che celebreranno il connubio tra pasta contadina e grandi vini del territorio.